soedinenie-radiatorov-otoplenija

Соединение радиаторов отопления

При замене или подсоединении системы для обогрева в доме большую половину работ занимает монтаж радиаторов. Для получения искомого результата абсолютно всегда необходимо нарисовать схему месторасположения, потому как соединение отопительных радиаторов просит солидного подхода умелого мастера. При плохой работе радиаторы отопления теряют большой процент теплоэнергии.

В работе с подключением новых теплообменников делается монтаж, крепление кронштейнов. Конструкции крепежа необходимо выбирать по виду теплообменника. Для этого необходимо установить, какие могут быть теплообменники и в чем приоритет одних над остальными видами. Радиаторы из алюминия – это секционные батареи. Соеденение теплообменников отполения данного типа является следствием сварки системы. Батареи из алюминия лёгкие по весу, и крепежа для них можно подобрать соответственные. Владеют большой отдачей тепла.

Радиаторы из чугуна. Это самая тяжёлая система батарей. Да и сам чугун, как ключевой материал для теплообменников раньше, себя искоренил. Полость батарей из чугуна неравномерная, накопившиеся осадки по прошествии какого то времени заколачивают проход для носителя тепла. Сварка между секциями делается ниппелем, который будет держаться не больше 40 лет. И это при отличном обслуживании.

Радиаторы из стали надежные и гарантия у них большая. Отдача тепла самая большая, но вопрос состоит в тяжести. Работы со сваркой для соединений секций обязаны быть точечными, чтобы убрать небольшую устойчивость к изнашиванию.

Комбинированные или радиаторы биметаллические. Весьма комфортный вид батарей. Верхняя часть корпуса складывается из алюминия, внутренняя – из стали. Стальные батареи не ржавеют, помещение обогревают эффектно, потери теплоэнергии почти что сведены до нуля.

Подобным образом, беря во внимание вес различных видов батарей, можно установить, какие виды крепежа подойдут к той или другой системе. Также имеет большое значение «прогибаемость» металла. Во время работы с подобным материалом обязаны быть исключены поломки и образование трещин.

Очень часто, чтоб исполнить интерьерный дизайн, жители скрывают части под плинтусы и в стенки. Это не очень хорошее решение. Сегодняшние армированные, стальные и алюминиевые батареи сделаны в красивом стиле с декоративными узорами. Подбор рынка теплообменников до такой степени богат, что подобрать можно изделие под любую атмосферу помещения.

Знающий мастер-сантехник в курсе, что трубы из стали невозможно скрывать в цемент. В контактных местах труб и цемента появляется ржавчина, то же касается и труб из металлопластика. Убирать от чужих глаз можно исключительно трубы из полипропилена. При монтаже данного типа труб применяются соединители и крепежа, изготовленные из крепкого материала, не поддающегося коррозии.

Беря во внимание эти сведенья, можно начать работать. Из каких моментов состоит соединение отопительных радиаторов:

  1. обвязка теплообменников;
  2. разравнивание по уровню, установка креплений;
  3. установочные работы с радиаторами;
  4. присоединение теплообменников по готовой схеме;
  5. проверка протечки путем большого вододавления, иначе это называют опрессовкой.

Появившаяся протечка убирается путем более старательной обмотки системы специализированной лентой или льном. В варианте продолжения протечки нужна замена бракованных деталей.

Соеденение теплообменников отопления – самый принципиальный момент в монтаже батарей. Вид обвязки находится в зависимости от отопительной системы: самотечная, двухтрубная или однотрубная. Намного легче менять старенькие батареи на новые. Плюс к этому не надо приобретать лишние комплектующие, потому что не всегда меняются старенькие трубы.

Работы по замене на новые батареи происходят очень часто. Как мы уже проверили, из советского минувшего нам в виде подарка оставили радиаторы из чугуна. Плюс к этому, что смотрятся они плохо, их эксплутационный срок уже пришел к концу.

Как нужно включать отопительные батареи

Подбор отопительных радиаторов, даже очень хороший – это еще не гарантия их стопроцентной эффективности во время работы в системе. Имеется множество моментов, какие воздействуют на то, какая в вашей жилой площади будет среднекруглосуточная температура. Это:

1. Хороший выбор котла по мощности согласно квартирной площади/дома.
2. Правильный трубомонтаж, с учитыванием уклона и остальных моментов, включая перемычки и приглушающие клапаны.
3. Присутствие добавочного насоса и его правильная установка.
4. Прочее…
5. Правильное присоединение отопительных радиаторов к системе.

Вот о последнем пункте будет индивидуальный конструктивный монолог.

Варианты и их ТТХ

Всего видов подсоединения (способов) мало, но покупатель и не стремимся настигнуть многообразие способов. Ему необходимы важные, и как они трудятся.

Чтоб было более ясно для всякого, кто обучал физические науки и не забывает соединения в электроцепях, тот поймет: идет речь о методичном и параллельном соединениях. Другими словами, в сантехничеко-домашнем языке это называют одно- и двухтрубной конструкцией подсоединения радиаторов отопления.

Однотрубная схема подсоединения

Она выполнена для большинства квартир в больших высотных зданиях, выстроенных в советском союзе. Так как ученые мужи во времена СССР были разумные, и знали, что при подобном соединении затраты на материалы намного уменьшаются, потому как нет нужды во второй трубе – обратке. Обратную водо подачу пускали как самостоятельный стояк отопления в соседних квартирах, и навешивали на нее те же теплообменники – соседские.

Недостаток подобной системы: вода как эффектный носитель тепла, проходя по теплообменнику отопления, конечно, отдает часть тепла, понижается ее температура. В следующий отопительный радиатор вода поступает уже холоднее, представим, на 5 градусов (число взято для конкретного представления сути). Другими словами, при изначальной подаче в дом носителя тепла с температурой 95 градусов второй по счету теплообменник получает 90°, 3-ий — 85° и так дальше.

Как результат для пятиэтажного дома для жилья при системе с одной трубой подсоединения отопительных радиаторов пятый этаж получает носитель тепла 75°, а цокольный этаж на соседнем стояке — 50°. Необычайно мало, и поэтому жители сетуют. Сетовали бы, если бы те же ученые мужи не изобрели перемычки перед каждым отопительным радиатором. Какие, как разумеется само собой, часть нагретого до конкретной температуры носителя тепла «изгоняют» мимо батареи. В месте соединения перемычки и трубы, выходящей из теплообменника, вода смешивается, и в конце концов температура носителя тепла после эффективности части тепла понижается не на 5°, а только лишь на 2,5°. При тех же вводных пятый этаж получает 85°, а первый соседнего стояка – 72,5°. Гении минимализма и экономии материалов!

По аналогичности с этой схемой можно вычертить собственную, только ориентированную горизонтально – для в один этаж дома для жилья. Все поставленные сегодняшние терморегуляторы, добавочные клапаны, автоматические (какие-то) конструкции контроля микроклимата правило это не откладывают. При методичном соединении в электроцепи напряжение разделяется на все электрические приборы. Точка.

Вывод: чем длиннее контур, тем холоднее теплообменник на далёких пределах.

Двухтрубная схема

Это параллельное присоединение, где напряжение на каждый «токопотребитель» одинаково. То же и с носителем тепла. По трубе подачи протекает вода, на каждый индивидуальный теплообменник от нее отступает индивидуальный, собственный отрезок трубы, в каком вода имеет начальную температуру (потери тепла по проводу труб в расчет не берем, так как не брали их и в первом примере). Дальше, пройдя по теплообменники и отдав те самые 5° тепла, вода попадает пособственному же патрубку в обратку, что, говоря по существу, уже никого не тревожит, так как вода из обратки направляется как раз не в следующий теплообменник, а в котел для следующего нагрева до исходной (установленной пользователем) температуры носителя тепла.

Все удовлетворены чисто в теории. В действительности «ленивая» по собственной натуре вода намного активнее обращается, двигается, по первому теплообменнику, чуточку с уменьшенной скорость – по второму, с еще меньшей – по третьему, и так дальше. Аж до того, что в последнем теплообменника вода вообще стоит, если вы даже установили насос для понудительной, а не циркуляции естественной носителя тепла.
Обращаясь меньше активно, вода в далёких отопительных радиаторах застаивается, отдает практически всю температуру чугуну, стали или биметаллу, и вяло поступает в обратку. Чем холоднее вода в далёком теплообменнике, тем медлительнее она бежит в котел для нагревания, так как носитель тепла с более большой температурой, разумеется, более энергичный.

Вывод: ставить сильный насос на циркуляцию или убавлять общую длину контура.

Добавления

Это еще не все.

1. Есть вопрос в том, с какой стороны подключена обратка – с той же, что и подача, или с находящейся напротив? Если с той же, другими словами большая возможность, что носитель тепла будет циркулировать по первым двум-трем секциям, а по другим – вяло протечка ламинарным потоком с застаиванием и большим остыванием. Если с находящейся напротив – то возможность, что горячая вода из подачи пройдёт по всем секциям, достаточно велика. Но, как уже было сказано, вода – она ленивая. И поэтому она охватит теплообменник по диагонали – к примеру, от верхнего левого угла, где подключена подача, до нижнего правого, где врезана обратка. А в правом верхнем будет или застой, или вообще пространство с воздухом. И поэтому рекомендуется на каждом теплообменнике при подобной схеме ставить над обраткой кран Маевского. Устройство для стравливания воздуха, другими словами.

2. Имеются еще и вопрос в том, сверху вы подаете горячую воду, или снизу. Если подача врезана в верхний угол теплообменника, то она свободно и довольно активно течет по секциям, стремясь в точку выхода – в обратку. Если подачу врезать в нижний угол, то теплоносителю понадобится для выхода подняться вверх по всей внутренней пустоты теплообменника, чтоб «перелиться через край» в отрезок трубы обратки. Чем медлительнее вода проходит по теплообменнику, тем больше возвращает тепло. Тем выше температура в помещениях.

Еще бы были добавлений по поводу бокового сквозного соединения, только объем заказа кончился. А меньше детально обрисовывать присоединение не вижу смысла, товарищи читатели сути не поймут.

Одним из главных составляющих комфортабельного климата в помещении для жилья считается температура окружающей среды. В любое, даже самое прохладное и ненастное время года она обязана быть подходящей для человеческого организма. Подходящей – это 19 век. Удобной! Для этого и есть отопительные батареи.

Расчет по мощности теплообменников

Если вы надумали целиком поменять или отчасти освежить систему отопления, необходимо посмотреть на тепловую мощность самих теплообменников.

Рынок материалов для установки отопительных систем весьма разнообразен, и подбор нужного и хорошего оборудования находится в зависимости только от ваших потребностей и финансовых возможностей. Сегодня изготовитель предлагает разные теплообменники для создания комфортной и удобной температуры во всех помещениях. Алюминиевые, стальные пластинчатые, чугунные, биметаллические – все отличаются они собственными тех. характеристиками, но призваны по максимуму давать теплом.

При монтаже теплообменников непременно нужно незабывать их тепловую мощность. Собственно этот нюанс считается очень главным при подборе и монтаже оборудования для обогрева. Не будем вспоминать науки, какие не изучали и сидеть над физическими формулами для расчета мощности приобретаемого теплообменника. Выполним это просто, но правильно!

Если ваша жилищная комната площадь имеет в 10 квадратов и высоту потолков 3 метра, узнаем объем помещения. Умножим 10 кв. м. на 3 м. В конце концов получаем 30 метров кубических – вот искомый объем, какие нужно озвучить консультанту или подобрать своими руками, если исходить из параметров определенной модели теплообменников.

Потом следует примерно провести подсчет, что для обогрева качественного типа одного кубического метра жилого квартиры или дома нужно будет затратить приблизительно 40 Ватт мощности. Значит, чтобы определить идеальную тепловую мощность теплообменника для этого помещения, просто множим объем комнаты на показатель в 40 Ватт.

В конце концов приобретаем: 30х40=1200 Вт.

Вот это кол-во тепла и станет нужно для обогревания нашей комнаты. Сейчас при приобретении теплообменника вам остается только подобрать подходящий по этим показателям обогревательный компонент. Он обязан владеть мощностью приблизительно в 1200 Вт. Для большой решительности можно сделать больше полученную мощность на 15-20%. Таким простым вариантом вы сможете всегда высчитать нужную мощность теплообменника для каждого помещения.

Поправка:

Не надо делать теплообменник длиной семь метров, если у вас большая зала для танцев на ходулях. Требуемая мощность осторожно разделяется на кол-во отопительных радиаторов какие по неписаным и писаным правилам должны находится под каждым окном. Очень продвинутые в математике могут поделить общую необходимую мощность на кол-во по отдельности взятых секций и комплектовать теплообменники по желанию или в необходимости от конструктивных характеристик  помещения.

Схема месторасположения

Вторым по счету, но очень важным требованием хорошего комнатного обогрева считается схема месторасположения радиаторов отопления. Их нужно устанавливать в самом прохладном месте помещения, другими словами на внешней, неотапливаемой стене под окном. Окна очень часто оборудованы форточками или фрамугами для проветривания, что повышает доступ прохладного воздуха в помещение. Воздух, обогреваемый радиатором, какой поставлен под окном, будет стремиться вверх и к находящейся напротив стене, а потом, по законам физики, перенесётся вниз в сторону теплообменника. Аналогичная циркуляция тёплого, прогретого воздуха обеспечит одинаковый и хороший прогрев всего помещения.

Почему собственно под окном? Это необычная тепловая завеса, простая, но эфективная. Прохладный воздух из оконных щели или при микропроветривании в сегодняшних пластиковых профилях не попадает вовнутрь помещения так активно, подхватываясь восходящим потоком тёплого воздуха.

Разумеется, если в помещении или приватизированном доме окна размещены вблизи к полу, тогда для установки теплообменников следует подобрать другое место. Прекрасно подходит пространство около дверей межкомнатных,  там тоже можно устроить завесу тепла.

В некоторых случаях, к примеру, при окнах с новым дизайном во все высоту стены, радиаторы отопления можно разместить конкретно на полу перед окном, в данном случае крепление будет выполняться прямиком к полу. Разумеется, понадобятся применение и определённые усилия специализированных крепежей для обеспечения прекрасной установки приборов отопления, но эффект стоит того.

Непременно узнайте при приобретении теплообменника, какие крепежа и остальные предметы имеются в наборе! В большинстве случаев, изготовитель гарантирует присутствие кронштейнов, заглушек, воздушных и регулирующих клапанов. Это все уменьшает установку и хорошую эксплуатацию теплообменника и системы для обогрева в общем.

 


Добавить комментарий