sruby-domov-iz-brusa

Срубы домов из бруса

Дома из дерева постоянно считались самыми симпатичными чтобы жить. По максимуму удобства при минимум затратах – одно из основных их положительных качеств. Если учесть, что теперь приобретает известность индивидуальное строительство, важным показателем считается и то, что при сооружении аналогичных строений можно лично сделать почти что весь объем работы. В специфики удобный в данном плане брусок, устанавливать который существенно проще, чем бревно.

Любое мероприятие начинается с планирования, и поэтому в первую очередь нужно сформироваться с разновидностями такой продукции и учитывать определенные факторы.

  • Самоё-первое, строительный процесс из бруска собственными руками может намного осложниться, если подбор материала выполнен неверно.
  • Второе, при подсчете суммы затрат не надо ориентироваться только на стоимость изделия (руб/м3) и приобретать самый недорогой его вариант. Имеются еще и добавочные траты, какие зависят от стадии его готовности к монтажу.
  • Третье, хоть подобные дома и строятся очень быстро, но вот когда можно начинать работы по отделке сооружения, селиться в него, в большинстве случаев находится в зависимости снова-таки от варианта строительного материала.

Приняв во внимание все это, коротко рассмотрим отличительные характеристики имеющихся на рынке видов бруска и правильность приобретения любого из них.

Брус клееный

Особенно хороший, но и очень дорогой. Представляет собой «сборку» из тоненьких, склеенных меж собой дощечек (ламелей). Этим достигается большая прочность материала, хорошие звуко- и качества теплоизоляции, и самое основное – он не оседает. Значит, и обустраивать такое жилье можно сразу же.

Профилированный

Нестроганный

Самая недорогая продукция, Так как в принципе – это необработанная заготовка, полученная после обрезания бревна по всей длине с 4-х сторон. Брусовое строительство этого вида соеденено с бесчисленными сложностями, и первичная экономия на материале приводит к заметным расходам на дальнейшую подготовку к монтажу и потребности в проведении добавочных мероприятий. 

Приватные девелоперы любят приобретать продукцию профилированную, Так как с ней трудиться легче. И поэтому рассмотрим строительную технологию дома из бруса касательно к ней, притом только общую методику, Так как отдельные моменты определены местными условиями.

Важные строительные этапы из дома бруска

  • Фундамент

Для подобного сооружения как правило подходит любой его вид. Подбор устанавливается параметрами грунта, месторасположением подземных водяных пластов и рядом прочих моментов. Для строений жилого типа особенно желательно ленточное основание, Так как оно дает возможность переоборудовать подвал. Фундамент такого типа под брусовый дом может закладываться на разную глубину, но если учесть, что сооружения более чем в 3 этажа из данного строительного материала не строятся, довольно мелкозаглубленного варианта (порядка 60 – 80 см для дома для жилья и 45 – для лёгкой постройки).

  • Канава

Чтоб уменьшить возможность вторжения почвенных вод снизу, ее днище лучше всего засыпать слоем глины (порядка 10 см) и аккуратно уплотнить. И только после – амортизационная «подушка» (смесь гравийно-песочная или только песок больших фракций).

Размеры ленты под стены внутренние могут быть поменьше. Это находится в зависимости от планировки дома и характеристик крепежа системы стропил.

  • Опалубка  

Изготавливается с подобным расчетом, чтоб верхняя часть фундамента возвышалась над землей приблизительно на 50 см. Еще один вариант – на уровне грунта, а поверх – укладка высотой полметра. Для нее рекомендуется применять кирпич керамический.

Имеет смысл обустраивать опалубку несъемную. Для этого используются панели пенополистирола.

Что это предоставляет?

  1. Добавочное теплоизоляция основания.
  2. Предохранение фундамента для брусовые дома от деформации и механических повреждений вследствии смещений пластов земли, какие вызываются всевозможными причинами, в том числе, и сезонными. Пенопласт в этом случае играет роль амортизирующего слоя, сглаживая давление на бетон.
  3. Более прекрасную защиту заглубленной части от вторжения влажности, Так как данный материал ее не впитует. 

Поэтому, можно ощутимо экономить на материалах для отделки, Так как пенопласт недорого стоит.

  • Каркас 

Сам по себе бетон не считается очень крепким – его нужно укреплять. Только в данном случае он выдерживает полный вес сооружения (само здание + его «начинка»). Если учесть, что строительство срубов из бруска относится к категории «невысокое», довольно применять для сборки каркаса пруток сечением до 8 мм.

Необходимо учитывать:

  • соединение прутьев лучше всего делать ручным способом, при помощи специализированной проволки (способ вязки). Использование аппарата для сварки ведет к перегреву металла, таким образом снижая конструкционная прочность;
  • чтоб устранить прямой контакт арматуры с жидкостью, его размеры обязаны быть поменьше профиля ленты. Другими словами, с любой стороны он не должен подойти к плоскости «заливания» ближе 5 см. И поэтому ставится каркас не на днище канавы, а на кирпичи, пластиковые «подставки» и так далее.

 

  • Заливка раствора 

Чтоб в бетоне было как можно поменьше пустых мест (а это понижает крепость монолита), массу раствора в опалубке нужно уплотнять. Одновременно и вода, находящаяся в ней, начнет «удаляться» вверх, где ее парообразование будет протекать более активно, что снизит время отвердевания. 

Утрамбовывание смеси делается тем же арматурным прутком, каким она протыкается очень много раз по всей территории заливания. Правильность применения лопаты, как советуют отдельные источники, вызывает большие сомнения, Так как ее штык через каркас из арматуры пройдёт не повсюду.

Отсечная гидрозащита

Она нужна чтобы защищать стен от воздействия влажности, поступающей снизу, из грунта (капиллярное проникновение). Часто можно повстречать советы по применению в виде материала для изоляции рубероида. Это скорее изготавливается по привычке, Так как по традиции собственно он и применялся как самый недорогой и легкодоступный. Но если учитывать, что даже при самых «комфортабельных» ситуациях он работает от силы 5 лет, а на рынке широкий ассортимент подобной (и доступный) продукции, то хороший вариант купить мембрану или толстую пленку.

Также, материал отсечной изоляции нужно состыковывать с тем слоем, каким накрываются полы 1-го этажа для оберегания от влажности, Так как лучше всего защита обязана быть «монолитной». Для его благоустройства используется не рубероид, а очень часто собственно пленка п/э, которая стелится на основу. Появляется нормальный вопрос – как прочно скрепить совсем разные по составу и особенностям изделия?

Из материала режутся полоски шириной немножко побольше ленты монолита. Верхний срез фундамента обмазывается специализированной мастикой или жидким битумом, а поверх ложиться гидроизоляционный слой. В необходимости от параметров грунта (размещение подземных пластов воды), вполне может быть, нужно будет положить и второй.

Сооружение сруба из бруска собственными руками

Изготавливается несколькими вариантами, и поэтому кратко рассмотрим каждый.

«В половину дерева» 

На торцах (какие будут угловыми) производятся выпилы (вырубки) на часть толщины изделий. По самому центру сверлятся отверстия под нагеля (соединительные штыри).

Вместо таких лучше применять круглой формы клинышки из той же древесины, что и сам брусок. Этим будет обеспечено соотношение коэффициентов температурной деформирования материалов. Использование железных штырей нежелательно.

Мастера советуют одним нагелем скреплять одновременно несколько венцов (рядов бруска). Подобный вариант просит добавочных мер утепления, по другому избежать не пулучится крепкой продуваемости углов. В них устанавливаются вставки из дерева, забивается, к примеру, джут. И поэтому подготовка концевых частей заготовок просит специальной точности.

Но бруски нижнего венца скрепливаются только по такой методике!

«Перевязка» (с коренным шипом) 

Также приготовляются отверстия для нагелей. Но соединение брусков изготавливается «замковым». Смысл его в том, что оно считается более крепким и, в дополнение, предохраняет обоюдное смещение изделий. На одном бруске изготавливается выпил, а на ином – выступ, который и ставится в данный паз.

На «шпонках»

Отличие в том, что пазы готовятся на двоих объединяемых брусках. В них ставится прямоугольная шпонка. Плюс к этому подобные детали по всем рядам должны находится так, чтоб в любом следующем было определённое смещение по их положению. 

Советы по монтажу

  • Для более хорошего закрепления рядов мастера рекомендуют дополнительно применять гвозди. Они обязаны быть подобной длины, чтоб идти через брусок и попадать в нижележащий не меньше чем частично его толщины.
  • Спустя каждые 4 ряда лучше соединение делать вариантом «в половину дерева».
  • В специфики прочно обязан быть собран венец который находится в верху, Так как к нему будет закрепляться система стропил.

Независит от ноу-хау соединения, каждый ряд покрывается теплоизолятором. Чтоб гарантировать качество и облегчить работу, лучше всего приобрести ленту из джутового полотнища (в реализации есть). Данная продукция имеет устойчивую толщину по всей длине, и поэтому образование даже микроскопических щели между брусками исключено. При эксплуатации классической пакли такого качества покрытию герметиком стен не достигнуть.

Фиксирование ленты на месте укладки делается степлером для строительных работ. 

По длине

В основном, отсутствует возможность приобрести брусок собственно подобной длины, как и стена. Во время работы заготовки необходимо объединять не только в углах, но и вдоль периметра. В подобных вариантах используется вариант «в половину дерева», но с подобным расчетом, чтоб соединительные места в соседних рядах были разнесены, а не пребывали друг над ином.

В районе проемов дверей и окон соединение брусков делается с помощью 2 нагелей.

Сооружение перегородок (стен внутри) делается только после окончания сборки сруба.

Фактические советы 

  • Если имеется возможность, то подходящее приобретать брусок конкретно на предприятии. И дело не только в цене. За доступную плату, по определенным чертежам Клиента профессионалы на промышленном оборудовании приготовят все заготовки к монтажу (вырезка чашек, сверление отверстий под нагеля), и еще выполнят пропитку спецсоставами. Владельцу остается только собрать такой «проектировщик». Расходы на оплату аналогичной услуги возмещаются уменьшением времени строительства и довольно высоким качеством (точностью) всех соединений (если учитывать трудность самостоятельной их подгонки).
  • Подбирая породу древесины, необходимо учитывать, что хвойная меньше предрасположена гниению. Но необходимо иметь в виду и то, как переносят ее аромат члены семейства (нет ли алергии). Также, для нижнего венца квалифицированные мастера рекомендуют применять брусок только из лиственницы. Впитывая влажность, она делается только крепче («каменеет»).
  • При подборе материала необходимо посмотреть на степень его влаги. Высушенная на предприятии древесина обойдется намного дороже. Но чтоб гарантировать ее хорошую просушку на месте, необходимо не только иметь широкий опыт, но и сделать нужные для данного условия (к примеру, свободное пространство для правильной укладки штабелей; сделать идеальную вентиляцию). Если нет решительности в собственных возможностях, то экономить на этом не стоит.
  • Лучше всего выбирать длину брусков с подобным расчетом, чтоб очень много соединений случалось на соединительные места внутренних и внешних стен. Это повысит крепость скреплений.


Добавить комментарий